有懸掛類似華國燈籠的裝飾品，晾曬的衣服是整齊的小背心（估計是他們的內衣？）和精緻的地毯，偶爾窺探一下埃及人的私生活，很能滿足雲落八卦的**。

    埃及也有屋頂的搭建。但是否違章不得而知，其實對於街道上滿目的爛尾樓還有個說法，埃及人蓋房很有遠見。先把自己的房子蓋好了。

    然後還要給子孫後代留條後路,房子沒蓋完表示等自己的兒子孫子長大了可以繼續蓋，於是房子就不斷往上疊，但還是一副沒蓋完的樣子，

    牆上那些似乎是鳥巢，看來雖然鳥兒類似，但不同文化不同國家的鳥巢還是有很大區別的。

    離開基督教區，沒走幾步就到了阿穆爾本阿斯清真寺，是埃及最古老的清真寺，以柱子多聞名，任達華在這裏向納蘭澀琪和雲落認真介紹了伊斯蘭教的文化特點，還特別演示了祈禱的全過程，埃及正宗伊斯蘭教徒每天要進行5次的祈禱。

    要喊15次」安拉最偉大」，和納蘭澀琪和雲落的」萬歲萬萬歲」是同一性質，祈禱是唯一親自與真神安拉對話的方式，在這裏，神不僅是高高在上的世界主宰，更是導師和朋友，伊斯蘭宗教的力量確實是偉大的。

    女性可以進入清真寺，但都必須披上綠色的長袍，終於明白為什麼在的蘇公塔導遊說這是唯一讓女性自由進出的清真寺，傳統的伊斯蘭教是相當保守的，尤其對女性有很嚴苛的要求，出門頭髮和身體都不可以露出來。

    只有自己的丈夫和家人才可以看到長袍下的真面目。可蘭經里允許男性穆斯林可以有四個老婆，但必須公平對待，不分大小，在結婚之前必須承諾如果拋棄妻子需要付出多少代價，而且娶下一任妻子必須取得前任妻子的同意。

    雖然現在一夫多妻很多人都不再能接受，但云落看相比華國封建時代的妻妾成群，伊斯蘭教的規定還是很靠譜的，在男性明顯少於女性的時代，這至少在一定程度上保障了女性的權益，就連和當下咱那幾乎是欺負女性的婚姻法比較，也算是更加照顧女性了。

    清真寺的主要結構大同小異，卻都形態各異，每座清真寺都是一個藝術品，這歸功於西域人豐富的想像力和對藝術的創造力，既把繁複的設計融入到簡單的建築風格里，還能把絲毫沒有偶像崇拜的宗教文化都形象地刻畫出來。

    清真寺很大，進入清真寺每個人都必須脫鞋，內部整理得非常乾淨，地毯上佈滿了小窗戶，窗戶頂都朝着聖城麥加的方向，上面的吊燈同時點亮的時候，就如同繁星滿天，可以想像每到重要的日子，虔誠的穆斯林都跪在這裏祈禱的盛況。

    架子上擺滿了各種版本的可蘭經，阿拉伯語是一門很特別的語言，雲落特別崇拜懂阿拉伯語的人，能把這些扭曲的圖形排列組合起來，不僅可以念，知道意思，還可以流暢自如地寫出來，真是超級無敵難！

    習慣了方塊字和字母的雲落，完全分不開這些彎彎曲曲的圖形，來到埃及，納蘭澀琪和雲落就成了徹底的文盲，這裏連數字都是阿拉伯語，逛超市都認不得價格，還好從有對照的車牌號學會了認0-9的阿拉伯語數字（不是阿拉伯數字哦），也算是一項不小的收穫。

    開羅的街道上經常可以看到系在路燈或者電線杆的長線上掛滿了布條，不曉得是用來祈福？用來許願？用來守護？還是另有用途？很多東西，不用去深究，在想像中更美。

    從清真寺出來，換下袍子，看門的大爺會請納蘭澀琪和雲落捐款，這些捐贈都隨各自心意，不用勉強。納蘭澀琪和雲落下一步去參觀著名的埃及博物館，只有去了那裏，才當真明白什麼叫「古」，什麼叫「博」。

    隨手可及的雕刻都是數千年前的文物，幾乎所有展品的年代牌上都標註着「bc」（公元前），證明距今至少2000多年以上，直面古埃及，這才是真正的穿越。

    及博物館是由被埃及人稱為「埃及博物館之父」的法國著名考古學家瑪利埃特於1863年在開羅北部的卜臘設計建造的。

    現在的埃及博物館是重建之後的建築，裏面有許多價值連城的歷史文化瑰寶，除了主體建築之外，外面的雕塑都是貨真價實的古埃及文物，裏面展覽的寶貝也只有一件是贗品，其餘全是擁有數千年歷史的真品。(未完待續請搜索飄天文學，小說更好更新更快!