京城的飯館裏有一些老字號，最出名的就是八大堂、八大莊、八大樓。以前洪濤也聽說過這些叫法，不過聽了小舅舅的白話，才知道原來這些堂、莊、樓並不是隨便起的名字，裏面是有講究、有規矩的。

    在當時那個年代裏，一聽這些名號，食客們就知道這裏適合不適合自己的消費檔次，根本不用進去看，更不用盯着菜譜上的價格皺眉咬牙。不過這個規矩現在已經沒人遵守了，想叫啥叫啥，怎麼邪乎怎麼叫，嚇死人不償命，根本不考慮食客是否方便，反正能把人蒙來就是成功。

    要是按照檔次高低排的話，叫什麼什麼堂的是最高檔的飯館。這類飯館不設散座，也不零售，專門接待宴請包場。平時根本沒廚子和服務員，需要的時候再去單獨雇。你要吃飯，就得把整座飯館都包下來，所以這類飯館也叫做「冷莊子」，意思是沒有宴請的時候冷冷清清，沒人光顧。

    比如說聚賢堂、福壽堂之類的，它們都是三進的大院子，一般人家肯定包不起，在這裏吃飯的非富即貴，小富都來不了。光吃飯還體現不出堂的高級，有個名詞兒叫堂會，說的就是在這種堂里請客吃飯，連帶着聽戲看表演。這就是清末民國時期市面上最高檔的請客方式，不光要有錢，你還得有身份，能把好戲班請來捧場。

    不過堂這種所在，到了解放後基本就沒了，原因很簡單，它的客戶群體全都被打倒了，它自然也就生存不下去了。

    在堂下面就是居和樓了，比如有名的東興居、砂鍋居、洪興樓、正陽樓。這類飯館有散座也有包房，面積也不小，弄個中小型宴會也可以，所以它們的客戶群體用現在的話說就是面向大眾的。富人進去吃也不丟人，窮人家咬咬牙省吃儉用半年，進去擺個譜兒也能吃得起。

    除了堂、居、樓之外，京城還有一種叫做什麼什麼齋的飯館。這類飯館其實並不是純粹的飯館，它們的前身一般都是小吃鋪和點心鋪，慢慢擴大經營之後改為風味飯菜，規模和檔次要低一些。

    至於說飯莊這個詞兒，就屬於比較偏門的稱呼了，八大飯莊的叫法也是解放後才有的。因為八大堂、八大樓啥的都被消滅乾淨了，京城人只好東拼西湊又弄出個八大莊來頂着，圖個說着好聽，也是一種習慣。

    晉陽飯莊就是八大莊裏的一個，主營山西風味。洪濤不怎麼好吃，以前也沒來過。但早上聽小舅舅說得挺給力，什麼香酥鴨、燜羊肉、過油肉、刀削麵都是京城一絕，聽着是挺好吃的。但京城裏好館子多了，洪濤之所以選擇來這裏吃飯，主要還不是為了吃，而是想來學習學習這裏的建築形式，看看能有自己可以借鑑的地方沒有。(未完待續。)